L1410621

Грузия. Часть II. В Сванетию за пейзажами и хинкали

Началось всё с того, что мы решили сэкономить и взять машину в аренду у знакомых. Микроавтобусом они пользовались редко, поэтому за символическую плату отдали нам в пользование на неделю. Уже тогда я подумала, что довольно низкий неповоротливый «Ниссан» доставит нам немало неприятностей на горных дорогах. И всё же мы рискнули.
Часть I. Григолети – Поти – Батуми – горы Аджарии

Я за рулём не так давно, но процесс вождения мне приносит удовольствие. Да и штурман из меня никудышный. Решили с мужем, что он будет указывать дорогу, а я – вести машину. К габаритам и автоматической коробке передач я привыкла ещё в поездке в Батуми, а вот с «особенностями» давно не используемого авто мы столкнулись уже высоко в горах. Прямо на серпантине. Но обо всём по порядку.

Маршрут мы проложили следующий. Рано утром выезжаем из Григолети на север, объезжаем Поти и берём курс на Зугдиди. Далее направляемся на Джвари и оттуда по единственной дороге в Сванетию. До сих пор, когда я вспоминаю этот день, внутри всё сжимается. Первый шок – это густой, как молоко, туман, накрывший нас сразу после Поти. У нас в такой туман люди из дома не выйдут, а на дорогах Грузии ничего не меняется. Грузины вообще не умеют медленно ездить. Но надо отметить вежливый стиль вождения, которого стоит придерживаться и туристам. Например, едешь ты по своей полосе со скоростью 80 км/ч, а навстречу по твоей полосе едет горячий горец на старом мерседесе. Что сделает водитель в России? Начнёт моргать дальним светом, перебирать все нецензурные слова, но будет оставаться на прежней скорости на своей полосе. В Грузии нормальным поведением в данной ситуации является съезд одним колесом на обочину. Попутный «наглецу» транспорт также съезжает на свою обочину. Старенький мерседес проносится по вновь образовавшейся обгонной полосе, и все довольные едут дальше! К этому я привыкла и даже под конец путешествия пользовалась таким методом обгона.

Итак, при нулевой видимости, буквально наощупь, мы доползли до Зугдиди. Город большой, с широкими проспектами и бульварами. На выезде взяли в попутчики местного дедушку, который направлялся к себе в горное село и всю дорогу удивлялся женщине за рулём микроавтобуса. Дедушку мы высадили где-то за Джвари, прямо на серпантине. Оказывается, до его села дороги как таковой нет, вверх в гору ещё несколько километров ведёт тропинка. Через пару километров серпантина на перевале наша машинка остановилась и дальше двигаться отказалась. Населённых пунктов нет, мобильный телефон не ловит. Оставив наш транспорт на обочине, мы пошли любоваться потрясающими видами Ингурского водохранилища с бирюзовой водой. Пока фотографировались и перекусывали вчерашними лепёшками, «Ниссан» «остыл и одумался» и повёз нас дальше. До Местии дорога очень тяжёлая: «шпильки» серпантина, подтопленные дождями тоннели и сошедшие накануне обвалы. Кое-где нам пришлось ждать, пока техника разгребёт дорогу. Шесть часов постоянного напряжения! Но оно того стоило! Ближе к обеду мы добрались до Местии. Село с одной центральной улицей, которая перерастает в одну-единственную площадь. Туристов в Местии немного, в основном любители острых ощущений и альпинисты. Мы поселились в хостеле Svan Ski. В большом доме с высоченными потолками семья сдаёт несколько комнат, всё чистенько, но очень холодно. В горах под вечер температура опускается до 0 градусов, поэтому в домах обычно всегда прохладно. Пообедать можно в двух местах: ресторан, полный туристов, на центральной площади и кафешка «для своих» чуть подальше, но тоже недалеко от центра. Для обеда мы выбрали второй вариант. Какие же потрясающие в Сванетии хинкали! Если я когда-нибудь соберусь проделать вновь этот путь, то только ради двух вещей: невероятных видов на горный хребет и сванских хинкали!

После обеда мы решили поехать на канатку, чтобы подняться на 3300 м и посмотреть на Местию и село Ушгули с высоты. До канатной дороги можно доехать на своём транспорте, а можно взять такси. На своём я уже наездилась в этот день, поэтому мы отдали бешеные по грузинским меркам деньги таксисту – 50 лари в обе стороны с ожиданием в час. И тут меня ожидало ещё одно потрясение. Взгромоздившись на лавку горнолыжной канатки, я поняла, что безумно боюсь высоты. Подъём занимал 15 минут.

«Ничего с этим поделать нельзя: надо просто не смотреть вниз и начать нормально дышать», — успокаивал муж. «Почему внизу не продают чачу…» — думала я. Чачу продают наверху! На вершине горы есть ресторан со смотровой площадкой. Продукты туда доставляют также на канатке. Обычно дальше этого места туристы не уходят. Но нас ждал таксист, и мы не стали тратить драгоценное время на кафе. Мы покарабкались дальше, чтобы увидеть горные красоты и с другой стороны вершины. Спуск на канатке обратно был для меня также тяжёл в моральном плане. И мы решили провести остаток дня в более спокойном режиме: посетить музей в Местии и исследовать посёлок.

Прогулка по Местии привела нас к сванской башне – уникальному сооружению, без которого на протяжении веков не обходился ни один дом в Сванетии. У башни сидели местные мужики, настоящие горцы: с бородами, в чёрных одеждах, курили и громко о чём-то спорили. «Можно посмотреть башню изнутри?» — я перебила их жаркий разговор. «Два лари и заходите!» — воодушевились местные и снова о чём-то заговорили, но уже с хитрой улыбкой. Мы вошли в хлев, где держали скотину. Из него на второй этаж башни ведёт обычная деревянная лестница, периодически качающаяся и скрипящая. Высота каждого этажа – метра три. Всего пять этажей. На последний я не полезла, та лестница совсем не внушала мне доверия. Так для чего же сваны строили эти башни? Не каждый грузин правильно ответит на этот вопрос. Я слышала массу вариантов: от оборонительных целей до способов передачи сигналов в горных условиях. На самом деле всё гораздо проще. В горах очень часто сходят снежные лавины, которые погребают под собой одноэтажные домики жителей. Для того чтобы не оказаться в снежном плену и быстро расчистить вход в жилище, сваны придумали пятиэтажные башни. Первый этаж – помещение для скотины, на втором держали корм для животных, третий служил для хранения зерна и еды для хозяев и так далее. Башня и дом были связаны между собой. Когда дом заваливало снегом, хозяин поднимался внутри башни, выходил наружу и разгребал дом. Как-то так мне объяснили сами сваны.

Солнце стремительно начало садиться, а температура упала с 30 до 15 градусов. Вернувшись в нашу комнату и укутавшись во всевозможные одеяла, мы ещё до полуночи слушали, как хозяин и его гости болели за грузинских футболистов. Но просить вести себя чуть тише не стали. Для грузина футбол – это вторая страсть. Первая – женщины.

Дарья ТРОФИМОВА, фото автора

Грузия. Часть II. В Сванетию за пейзажами и хинкали: 1 комментарий

  1. Даша, какие же вы молодцы! А ты — молодец вдвойне: не только путешествуешь по интересным местам, но и описывает это так красочно, что нельзя остаться равнодушной. Хочу в Грузию. Буду там обязательно. ;))) Дело времени.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>