Марокко

Из Европы в Африку

Удивительное дело: за каких-то тридцать пять минут на пароме ты из одного мира – Испании – попадаешь в другой. Кардинально меняются люди, обычаи, атмосфера. Это арабский мир, где особенно строги религиозные законы. Мы в Марокко.

Текст: Эльвира Сапрыкина, фото автора

Прибыв в один из самых крупных городов, Танжер, мы ищем наш хостел. Все названия улиц, кафе, надписи на рекламных щитах – на французском, потому что на севере страны этот язык является официальным наравне с берберским и арабским. На испанском тоже разговаривают, но далеко не все. На наше счастье, мы – двое русских – путешествуем с двумя девочками из франкоговорящей части Бельгии, и с языком проблем нет. Все, кто слышал, что мы отправляемся в Марокко без сопровождения мужчин, крутили пальцем у виска и советовали вести себя как можно осторожнее – мол, крайне опасно. Проверим, так ли это на самом деле.

Танжер расположен на возвышенности. Небольшие белые домики очень напоминают типичные для Андалусии «pueblos blancos» — «белые деревни». Этот город был построен евреями и мусульманами, бежавшими из Испании во время инквизиции – быть может, поэтому так много внешнего сходства. Но если присмотреться, то видно, что белые домики часто сероватого оттенка – побелка размыта дождем, никто не ухаживает за стенами.

Все женщины носят платки. Мы резко выделяемся из общей массы. Торговцы всевозможными шутками-прибаутками зазывают нас в свои лавочки. Особенно много магазинов с изделиями из кожи: здесь найдутся рюкзаки, сумки, портфели всех цветов и размеров. Аутентичная бижутерия также может стать приятным и симпатичным напоминанием о выходных в Марокко.

Наконец, мы находим наше временное пристанище, цены на которое, кстати, совершенно невероятные – 13 евро за ночь с завтраком. В городе Шефшауэне, последней точке нашего путешествия по северу Марокко, – всего 7. В очередной раз убедилась, насколько здорово останавливаться в хостеле: только здесь встретишь «бывалых» странников, которые расскажут кучу всего интересного, покажут город и просто составят тебе компанию в какой-нибудь веселой настольной игре.

Один из сотрудников хостела ведет нас и ещё нескольких путешественников в замечательный ресторан: под открытым небом, на самом краю горы высотой не меньше километра. Мы отведали одно из типичных марокканских блюд – тажин. Это приготовленная в специальном сосуде курица с овощами, приправленная ароматными специями, которую принято есть тремя пальцами. Интересно, что когда мы делали заказ, официант не реагировал ни на испанский, ни на французский, а лишь как-то неловко нам улыбался и кивал головой на мужчин. И только когда мужчины попросили для нас то же самое на французском, он принял заказ. В чем разница? Дело было явно не в языке. Позже нам объяснили, что авторитет у мужчины, и даже заказать еду в кафе женщина самостоятельно не может. В нетуристических кафе, разумеется. Гуляя по городу, мы обратили внимание на то, что в целом общественные заведения заполнены только мужчинами, именно они ведут социальную жизнь, женщины остаются в стороне.

Еда в Марокко – праздник живота. Слишком уж вкусно и дешево. Один марроканский дирхам – примерно четыре рубля. А теперь представьте, что кондитерские предлагают изобилие десертов по пять дирхамов, килограмм мандаринов я купила за три дирхама, а коробочка клубники обошлась мне в четыре дирхама. Шейк из свежевыжатых соков – десять дирхамов.

По дороге в Шефшауэн мы заглянули в местечко под названием Тетуан. Старая часть города, которая, как подразумевается, представляет собой наибольший интерес, оказалась огромным красочным, но грязным рынком. Красочным, потому что прилавки были переполнены всевозможными яствами, и грязным, потому что некоторые эти прелести ничем не были прикрыты, на них садились мухи, тут же рядом проходила стройка, и вдобавок ко всему шел дождь. Много подделок под известные мировые бренды, много шума и гама, много суеты и ветхих зданий, которые, кажется, вот-вот рассыплются. Продавали много вещей с рук, но настолько заношенных, что страшно представить, каков уровень жизни этой местности, если кто-то это покупает. «Новая часть города» представляла собой главную площадь, ничем не примечательную, однако она стала для нас глотком свежего воздуха после душного грязного рынка.

Последние сутки в Марокко. Мы в Шефшауэне. Крошечный, но уютный городок, весь одетый в оттенки синего. В этом особенность города, и цвет старательно поддерживается. Здесь как-то особенно спокойно и хорошо, хотя со всех сторон тебя окружает синий – холодный, казалось бы, цвет. Правда, живут здесь невероятно бедно. Это невооруженным глазом видно по одежде, по лицам, по страшно запущенным зубам местных жителей. Но в то же время никто не голодает: кое-как люди работают, даже совсем маленькие дети – и те пытаются продать туристам пару самодельных кожаных браслетов. Женщин мы застали стирающими белье в горной реке: такое мне приходилось видеть только в кино. Поднявшись на одну из вершин Рифовых гор, у подножья которых затаился Шефшауэн, понимаем, что в городе немало и белых домов, однако, гуляя по улочкам, мы их ни разу не замечали. Всё вокруг кажется обволакивающим синим одеялом, теплым и уютным. Здесь хорошо отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом.

Кусочек синего цвета я увезла с собой домой – на многочисленных фотографиях и – куда же без этого – на магните. Север Марокко оставил двойственное впечатление: с одной стороны, волшебная природа гор и, с другой стороны, жесткие мусульманские обычаи и безграничная бедность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>