Купание в Мертвом море — впечатление, которое я запомню надолго. Соленая, почти горькая, вязкая вода, на которой действительно можно лежать, сидеть и читать книгу, главное – беречь глаза-уши.
Начало путешествия можно посмотреть здесь и здесь.
Из услуг предлагалось еще обмазывание грязью. Молодые иорданцы с удовольствием намажут желающих. Подумав, мы решили, что справимся самостоятельно. Когда мы полностью намазались, оказалось, что теперь «нечем» фотографировать. Так что фотоаппарату тоже перепало немного грязючки. Запах у воды и грязи специфический, долго не смывается, так что, выбираясь сюда, берите купальники-плавки, которые в случае чего не жалко будет потом утилизировать.
Наплескавшись и наотдыхавшись возле воды, мы поднялись вверх, к бассейнам. После душа и переодевания можно еще расслабиться в чистенькой прохладной водичке, что-нибудь перекусить или приобрести местную косметику. Говорят, на границе с Израилем не приветствуют иорданские товары в багаже. Наша поездка предполагала возвращение в Иерусалим, так что с покупками мы предусмотрительно поскромничали.
В условленные 15:00 водитель ждал нас у выхода.
По возвращении в город, уже после захода солнца, мы решили прогуляться по центру. Амфитеатр, античные развалины, многочисленные лавки с местными продуктами.
Рынки и лавки в Аммане заслуживают отдельного упоминания. Торговаться с продавцами – условие обязательное, но они настолько милы, что даже для меня, человека, который предпочитает покупки в супермаркете оплачивать карточкой в кассе самообслуживания, это не представляло дополнительного стресса и происходило в расслабленной обстановке. Говорить «нет» без напряжения, с улыбкой – вот чему я училась у амманских лавочников. Их же отказы нисколько не напрягали, и приятная беседа обо всем и ни о чем продолжалась. Мы купили разные виды оливок, сыра, круп, халвы, приправ.
Днем ранее мы самостоятельно съездили осмотреть руины древнего Джераша. На белом городском такси до северного вокзала, а потом маршруткой еще около 40 минут до места. Стоимость проезда в городском такси 0,35 динара с человека, если набирается полная машина. Обычно пока дойдешь до такси, по дороге появится несколько «помагеров», которые предлагают не ждать, а ехать сразу куда нужно. Таксисты не всегда говорят по-английски. В этом случае стоимость проезда по городу на белых, общественных такси всегда «one dinar», похоже, они считают, что для туриста неприемлемо считать копейки.
Джераш – город, основанный во время Александра Великого (IV в. до н.э.) и достигший наибольшего расцвета в римский период (I-III вв.) и византийские времена (V-VI вв.) Из достопримечательностей можно осмотреть остатки крепостной стены, арки, улицы с остатками колоннад, овальный форум, руины двух театров, храм Зевса и храм Артемиды, монументальную лестницу и пропилеи, ведущие к комплексу храмов, бани и христианские церкви с мозаичным полом, ипподром. Руины тщательно реконструированы, при входе нужно купить билет.
Обратная дорога из Джераша в столицу для самостоятельного путешественника не будет проблемой. Через пару сотен метров от комплекса есть остановка автобусов, зазывалы громко приглашают занимать места, и в течение получаса автобус укомплектовывается. Нужно только потом, при въезде в город, внимательно пересесть на подходящую маршрутку. Кондукторы весьма приветливы и всегда подскажут, как лучше, но карту города на всякий случай лучше держать под рукой.
По итогам пребывания в Иордании у меня сложилось впечатление, что люди там приветливы независимо от того, хотят ли они вам что-то продать с наценкой или по обычной цене, или просто подсказать вам дорогу. Один раз мы торговались с таксистом, преградой стало незнание им английского и нежелание уступить в цене. Парень из остановившейся машины сначала предложил нам помощь в переговорах, а потом, поняв, что я не согласна переплачивать, вдруг сказал: присаживайтесь, подброшу вас, я с мамой вот еду, мне в центр по пути. Мы мило пообщались, дама была очень заинтересована расспросить нас о нашей европейской жизни. Молодой человек оказался инженером и показал на телефоне фотографии строящегося современного Аммана с высоты строительных лесов.
Через пару месяцев в Аммане побывал мой брат, и к впечатлениям добавилась информация о том, что с прибывающих в Иорданию воздушным путем взимается оплата 60 долларов (40 динар) за каждый въезд, даже если это транзит и вылет дальше наступит в течение суток. В случае въезда «по земле», через Акабу, визу дают бесплатно. Зато взимается сбор при выезде (цены постояннно растут).
Несмотря на то что Иордания небольшая страна и мы постарались за один раз увидеть все главные достопримечательности, общее впечатление было настолько положительным, что не исключаю повторного визита сюда при благоприятном стечении обстоятельств.
Оля КАРОНЬ, фото автора
Я была в Иордании лет семь назад. Поездка тоже очень понравилась! И люди там в самом деле приветливые. Что ещё отметила — никто не пристаёт, будь ты на пляже или в городе. Как нам объяснили, в стране до сих пор действуют законы шариата… Не дай бог, если турист пожалуется на приставание…
Потом у меня была возможность сравнить отдых на Мёртвом море в Иордании с отдыхом на этом же море в Израиле. Несомненная победа по всем пунктам принадлежит Иордании, как ни странно…
Наталья, для меня, наверное, ощущение людей в новой стране — одно из самых важных в общем впечатлении. И вот это чувство не-душности — очень понравилось. Да, предлагали такси, и показать-рассказать, но очень-очень внимательно в плане личной дистанции. Собственно, еще с границы началось. Мы вычитали, что для визы нужны фотографии, а тут просто печати шлепнули за 3 секунды, и все. Мы такие растерянные: а дальше что? Пограничники улыбаются: — Welcome to Jordan!
Талант редактора вылился в мой глюк- Ваш двойной отчет и зимний опус воспринимаешь как единое целое-теперь главное чтобы мировые политики не вспомнили про Иорданию и можно туда собираться
Владимир, так это и есть единое целое. Это одно путешествие, просто Оля написала продолжение не сразу.
Ну вы меня запутали… Кстати граница с Израилем по Мертвому морю видимо и есть их гарант тишины и покоя